Copropiedad en Aspen

Aspen, bien entendido

Aspen es el único pueblo de esta lista que ha sido un lugar importante dos veces. En la década de 1880 fue uno de los distritos de plata más ricos del Oeste americano: una población de diez o doce mil habitantes con teatro de ópera, un gran hotel, luz eléctrica antes de que la tuviera buena parte de Europa y un juzgado construido para durar. Luego, en 1893, se hundió el precio de la plata y el pueblo estuvo a punto de morir: cincuenta años de lo que aquí todavía se llaman los años tranquilos, con unos pocos cientos de vecinos, ganado y casas victorianas que se vendían baratas porque nadie las quería.

Lo que lo resucitó no fue solo el esquí. En 1945 llegaron un industrial de Chicago y su mujer con una idea que suena imposiblemente ingenua y que acabó siendo la clave del lugar: un pueblo donde la gente pudiera ejercitar la mente, el cuerpo y el espíritu en una misma semana. Fundaron un instituto, un festival de música y un congreso de diseño junto a la compañía de esquí, y esa combinación — una montaña de primer nivel mundial más un programa intelectual y cultural de verdad — es la razón por la que Aspen no se parece a ningún otro pueblo de esquí estadounidense. En julio la población se multiplica por un festival de música, un festival de ideas y un clásico de gastronomía y vino, no por la playa.

Los activos físicos son igual de insólitos. Cuatro estaciones distintas con un único forfait, cada una con su propio carácter. Una trama urbana victoriana al pie de la más empinada de ellas, con los edificios originales intactos y protegidos. Las Maroon Bells, a pocos kilómetros valle arriba, que son las montañas más fotografiadas de Norteamérica y se lo merecen de verdad. Y un aeropuerto a seis kilómetros del centro. Las contrapartidas son reales — es caro, el aeropuerto es pequeño y sensible al tiempo, y desde Denver son cuatro horas en coche —, pero lo que se compra aquí no es una estación. Es un pueblo con ciento cuarenta años de historia y una concentración insólita de gente interesante dentro.

Breve historia: la plata, los años tranquilos y la Idea de Aspen

El pueblo ute ocupó este valle hasta su desplazamiento en la década de 1880. Lo que trajo a los buscadores por los puertos fue la plata, y el valle del Roaring Fork resultó guardar algunos de los yacimientos más ricos de Colorado. En una década Aspen tenía miles de habitantes, ferrocarril, alumbrado público eléctrico, banco, hospital, el Hotel Jerome y el Wheeler Opera House: los dos siguen en pie y los dos siguen funcionando, y eso explica en buena parte por qué el pueblo se siente como se siente.

La derogación de la Sherman Silver Purchase Act, en 1893, lo terminó casi de la noche a la mañana. Las minas cerraron, la población se desplomó hasta unos pocos cientos de personas y durante medio siglo Aspen fue un pueblo casi fantasma en el que una casa victoriana se conseguía por los impuestos atrasados. Ese accidente es la razón de que el conjunto urbano sobreviviera: nadie tenía dinero para derribar nada.

El renacimiento empezó en los años treinta con las primeras ambiciones esquiadoras y se aceleró de forma decisiva después de la guerra, con la llegada de Walter y Elizabeth Paepcke. Restauraron el hotel y el teatro de ópera, fundaron el instituto y el festival de música, trajeron al diseñador de la Bauhaus Herbert Bayer para dar forma al campus y respaldaron a la compañía de esquí que abrió Aspen Mountain en 1946 con el que entonces era el telesilla más largo del mundo. Highlands y Buttermilk llegaron en los años cincuenta; Snowmass, en 1967. El resultado es un pueblo que adquirió su cultura y su esquí al mismo tiempo y de la mano de la misma gente, y un sitio donde la temporada de verano es intelectual y no meramente recreativa.

Las cuatro montañas, en detalle

Aspen Mountain — Ajax — se levanta directamente al final de la calle principal y es la más empinada y exigente de las cuatro. No hay absolutamente nada de terreno para principiantes, algo insólito y deliberado: esta es una montaña de pendientes largas y sostenidas, pistas de baches, canales entre árboles y una cresta que lo devuelve todo hacia el pueblo. Es la más pequeña de las cuatro en superficie y la única en la que se puede empezar a esquiar a las nueve y estar comiendo en la calle principal a la una. Al esquiador experimentado le encanta; el que va inseguro debería empezar en otra parte.

Aspen Highlands, a diez minutos, es la montaña de los entendidos y la razón por la que mucha gente se muda aquí. Tiene una base pequeña, pocos remontes y, arriba del todo, Highland Bowl: un circo al que se llega subiendo a pie por una cresta a más de 3.650 metros y que ofrece algunos de los descensos dentro del dominio esquiable más celebrados de Norteamérica. La subida exige compromiso; la recompensa es enorme. Por debajo del circo, la montaña tiene un esquí de bosque empinado excelente y una fracción de la gente.

Buttermilk es la suave: terreno ancho, soleado e indulgente para principiantes e intermedios, con diferencia la mejor montaña del valle para aprender y, en una contradicción simpática, sede cada mes de enero de una gran competición invernal de deportes de acción, cuando su snowpark se convierte en un plató de televisión mundial.

Snowmass, a quince minutos valle abajo, es de largo la mayor de las cuatro y la opción familiar: una montaña enorme con el mayor desnivel de Estados Unidos, su propio pueblo a pie de pistas en la base, un kilometraje azul interminable, pendientes serias en la parte alta y un programa infantil completo. Muchas familias con niveles mezclados se instalan aquí en lugar de en el pueblo de Aspen.

Un único forfait cubre las cuatro y unos autobuses gratuitos las conectan sin parar. Para un copropietario esto significa, en la práctica, una variedad de días de montaña que casi ningún sitio puede igualar: una mañana dura en Ajax, una subida a Highland Bowl en un día de nieve polvo, una jornada familiar tranquila en Buttermilk y un día de mucho kilómetro en Snowmass, todo desde la misma casa y en la misma semana.

El pueblo y el valle

El núcleo de Aspen es una trama victoriana: edificios comerciales de ladrillo en las calles principales, casitas de madera de mineros en el West End, el teatro de ópera y el hotel de la década de 1880, y una normativa de protección del patrimonio que lo mantiene en pie. El pueblo se recorre a pie de punta a punta en veinte minutos y la telecabina sale desde abajo del todo. El West End, al noroeste del centro, es el barrio residencial más deseado — tranquilo, arbolado, victoriano — y allí están la carpa del festival de música y el campus del instituto. Red Mountain, al otro lado del río, es la dirección con las mejores vistas y los precios más altos.

El East End y la zona de Smuggler se extienden hacia la boca del valle, con una mezcla de vivienda antigua y nueva y el arranque de los senderos que suben a Smuggler Mountain y a Hunter Creek. El Aspen Business Center y el aeropuerto quedan más afuera. Y luego, a quince minutos valle abajo, Snowmass Village es una comunidad completamente aparte: construida ex profeso al pie de su montaña, con la zona de base reconstruida, apartamentos y casas a pie de pistas y un ritmo mucho más familiar.

Más abajo, el valle del Roaring Fork se abre y los precios caen con fuerza. Old Snowmass, Basalt y El Jebel están de veinte a treinta y cinco minutos de Aspen, con ríos, servicios y una vida local auténtica. Carbondale, a cuarenta minutos, es un pueblo de verdad, con una buena calle principal, escena artística y el Mount Sopris vigilándolo desde arriba: cada vez más, la elección de quien quiere el valle sin los costes de Aspen. Glenwood Springs, a una hora, tiene las aguas termales y la autopista interestatal. El valle está cosido por un buen servicio de autobús y por un carril asfaltado que lo recorre de punta a punta, algo que cambia el cálculo de la copropiedad para quien no necesita estar en Aspen mismo.

Dónde comprar exactamente: microzonas, valoradas

El West End. El barrio residencial más bonito del pueblo: casitas victorianas bajo los álamos, calles tranquilas y cinco minutos a pie hasta la calle principal y hasta la carpa de la música. La dirección que hay que tener si la cultura del verano pesa tanto como la montaña del invierno. Caro, y lo vale.

El núcleo y el East End. A pie de la telecabina, de los restaurantes y de las tiendas; la mañana de esquí más corta posible y la vida del pueblo en la puerta. Los precios lo reflejan. Lo mejor para quien tiene una semana de esquiar y cenar, no de conducir.

Red Mountain y Starwood. Por encima del pueblo, en la vertiente norte: las vistas, el sol, las casas más grandes y los precios más altos del valle. Un trayecto corto en coche hasta todo y una posición realmente espectacular.

Snowmass Village. La respuesta familiar: a pie de pistas en la base de la mayor de las cuatro montañas, un pueblo construido ex profeso con programa infantil y la zona de base reconstruida, y quince minutos hasta Aspen en autobús gratuito. Mejor relación calidad-precio que el pueblo de Aspen para los mismos metros, y muchísimo más cómodo con niños pequeños.

Valle abajo: Old Snowmass, Basalt y El Jebel. De veinte a treinta y cinco minutos, junto a los ríos, con servicios de verdad y una relación calidad-precio incomparablemente mejor. La contrapartida es un desplazamiento hasta los remontes que en invierno no tiene mayor historia y en plena nevada sí la tiene. Para quien usa la casa en las dos temporadas, suele ser la respuesta correcta.

Carbondale y el valle bajo. A cuarenta minutos de Aspen, un pueblo auténtico con cultura propia, el Mount Sopris a la puerta y unos precios que convierten el trayecto en una decisión fácil para cierto tipo de comprador. Lo mejor para quien reparte el año entre senderismo, bici y río tanto como entre esquí.

La nieve, la altitud y las cifras

Las cifras. El pueblo de Aspen está a algo menos de 2.400 metros — unos ocho mil pies — y las cuatro montañas se elevan desde ahí: Aspen Mountain hasta unos 3.415 metros (11.200 pies), Highlands hasta 3.559 metros (11.675 pies) en el remonte más alto y 3.777 metros (12.392 pies) en lo alto del circo, Buttermilk hasta algo menos de 3.050 metros (10.000 pies) y Snowmass hasta algo más de 3.810 metros (12.500 pies). La nevada media anual en el conjunto de las montañas ronda los siete metros y medio, unas 300 pulgadas, y el terreno alto sale bastante mejor parado que el pueblo.

La nieve es ese polvo seco de Colorado, y la temporada va a grandes rasgos de finales de noviembre a mediados de abril; Snowmass y Highlands suelen ser las últimas en cerrar. Diciembre va subiendo hasta unas navidades muy concurridas. Enero es frío, tranquilo pasada la primera semana y a menudo ofrece la mejor relación entre nieve y gente de todo el invierno. Febrero y marzo concentran la punta de temporada y, muchos años, el mayor espesor acumulado: marzo es el mes que prefieren bastantes copropietarios veteranos. Abril trae condiciones primaverales y las semanas de cierre.

La altitud aquí merece un respeto sincero, más que en la mayoría de las estaciones estadounidenses. El pueblo está alto, Highland Bowl corona por encima de los 3.650 metros y la subida a pie hasta allí es un ejercicio serio a esa cota. Si se llega desde el nivel del mar, conviene contar con uno o dos días de adaptación: mucha más agua, menos alcohol la primera noche, una primera tarde suave y paciencia con el mal dormir. Afecta igual a la gente en forma que a cualquier otra. Independence Pass, la espectacular ruta directa hacia el este por encima de la Divisoria Continental, a algo más de 3.650 metros, cierra durante el invierno, y conviene saberlo antes de planificar un viaje en coche.

El verano: la Idea de Aspen en la práctica

El verano de Aspen no es una temporada secundaria; para una parte nada desdeñable de los copropietarios es la principal. El festival de música dura unas ocho semanas desde finales de junio, con cientos de citas: conciertos sinfónicos en una carpa diseñada para ello, música de cámara, ópera y estudiantes llegados de todo el mundo ensayando en uno de cada dos edificios del West End, lo que le da al pueblo una banda sonora durante todo el verano. El festival de ideas trae durante una semana a escritores, científicos, políticos y pensadores para un ciclo de conversación pública. El clásico de gastronomía y vino, en junio, llena el pueblo. Hay un museo de arte con una programación internacional seria, una temporada de teatro y un legado de diseño y arquitectura que aquí se toma en serio.

Al aire libre es uno de los grandes veranos de montaña de Estados Unidos. Las Maroon Bells — dos cimas de más de 4.200 metros sobre un lago a unos quince kilómetros del pueblo — son las montañas más fotografiadas del continente, y el acceso se gestiona ahora con reserva y lanzadera, lo que ha mejorado la experiencia en lugar de empeorarla. Más allá, el espacio natural protegido se extiende kilómetros y kilómetros, con lagos alpinos, puertos y rutas de refugio en refugio. Más cerca, los senderos de Hunter Creek y de Smuggler arrancan desde el borde del pueblo, el Rio Grande Trail es un camino asfaltado de sesenta y cinco kilómetros que baja el valle sobre el trazado de un antiguo ferrocarril, y la subida en carretera a Independence Pass es una de esas escaladas que hay que hacer una vez en la vida.

Añádase la pesca con mosca en el Roaring Fork y en el Frying Pan — este último, uno de los ríos trucheros más celebrados del Oeste americano —, además de rafting, equitación, golf y los pueblos fantasma de Ashcroft e Independence. Las semanas de verano en Aspen se disputan dentro de los grupos de copropietarios con tanta fiereza como las de esquí y, en julio, con frecuencia son más difíciles de conseguir.

Un año en Aspen, mes a mes

Noviembre es tranquilo y expectante; las montañas abren a finales de mes. Diciembre va ganando intensidad hasta las dos semanas de Navidad y Fin de Año, las más concurridas y caras del año y, a la vez, un espectáculo de verdad. Enero trae a Buttermilk una gran competición de deportes de invierno y, a uno y otro lado de esa cita, algunas de las mejores nieves y de las mejores relaciones calidad-precio de la temporada. Febrero y marzo son el pleno invierno, y marzo resulta con frecuencia el mejor mes de esquí de todos.

Abril cierra la temporada y el pueblo se vacía deprisa. Mayo es la temporada baja más profunda: muchos restaurantes cierran, los senderos están embarrados, el Independence Pass vuelve a abrirse hacia finales de mes y las tarifas tocan su mínimo. Junio inaugura el verano con el clásico de la gastronomía y el vino y con el arranque del festival de música y del festival de ideas, mientras la alta montaña empieza a despejarse.

Julio y agosto son el pico del verano: el festival de música a pleno rendimiento, las flores silvestres, las Maroon Bells en su mejor momento, los senderos abiertos y el pueblo tan animado como en Navidad, con mejor tiempo y, por lo general, mejores precios. Septiembre es el mes del color de los álamos temblones, que en este valle resulta espectacular y atrae a su propio público, y el de la mejor meteorología del año para caminar. Octubre es tranquilo, dorado y precioso, con todo bajando poco a poco el ritmo. Dos temporadas completas, dos entretiempos de verdad y —algo insólito— un verano que se llena antes que el invierno.

Las citas del año

El calendario de invierno: la apertura de las montañas a finales de noviembre, las dos semanas de Navidad y Fin de Año, una gran competición de deportes de acción invernales en Buttermilk cada enero que se retransmite a una audiencia mundial, un programa completo de carreras de esquí y de freeride, la Gay Ski Week de enero, que lleva décadas celebrándose, y el fin de semana de cierre en abril. Durante toda la temporada siguen trabajando la ópera y el museo de arte, algo que pocos pueblos de esquí pueden decir en febrero.

El calendario de verano es la verdadera singularidad del pueblo. El clásico de la gastronomía y el vino de junio es uno de los eventos más conocidos de su género en Estados Unidos. El festival y la escuela de música se prolongan unas ocho semanas desde finales de junio, con cientos de conciertos, desde programas sinfónicos completos bajo la carpa hasta recitales gratuitos de alumnos en el West End. El festival de ideas trae una semana de conversación pública con un cartel internacional. Alrededor de todo ello se sitúan la temporada de teatro, las exposiciones del museo de arte, el programa de diseño y arquitectura y un ciclo de conciertos al aire libre.

El otoño es más tranquilo y, para muchos, lo mejor de todo: el color de los álamos a finales de septiembre, las fiestas de la cosecha y los senderos en su momento más bello y menos concurrido. Muy poco de esto exige reservar con un año de antelación —las entradas del festival de música se consiguen con facilidad y buena parte del programa es gratuito—, y ese es exactamente el tipo de calendario que un copropietario con un turno rotatorio de semanas puede aprovechar y un visitante de paso no.

Comer, beber y llenar la despensa

La escena gastronómica de Aspen es cara, competitiva y realmente buena, y lo lleva siendo desde hace décadas. El pueblo sostiene una densidad de cocinas serias muy por encima de su tamaño, consecuencia de una economía de visitantes acomodados durante todo el año y de una temporada de verano que atrae a un público distinto e igual de exigente. Italiano, japonés, americano, francés; un bar de hotel legendario de la década de 1880; un puñado de restaurantes de montaña en torno a los cuales la gente planifica el descenso; y un grupo de locales que llevan treinta años siendo instituciones.

El contrapeso está valle abajo y fuera del pueblo. Woody Creek, a pocos kilómetros, tiene una taberna de considerable leyenda local. Basalt y Carbondale cuentan con restaurantes excelentes y sin pretensiones a una fracción de los precios de Aspen, además de cervecerías y una cultura de mercado de productores. Y en la propia Aspen existe una buena capa de diario por debajo de los locales de renombre: panaderías, cafés, un mercado los sábados en verano y ese extremo de burrito y cerveza que un pueblo de esquí siempre conserva.

Llenar la despensa de una casa exige algo de planificación: hay un supermercado en el pueblo, pero los más grandes y baratos están valle abajo, en Basalt y El Jebel, y la costumbre habitual de los copropietarios es hacer la compra grande de camino. El reparto a domicilio cubre todo el valle. La forma práctica de una buena semana es una cena seria, una comida en la montaña, una noche en la taberna de valle abajo y el resto cocinado en casa, lo cual, dados los precios de los restaurantes de Aspen, resulta sensato y, en una casa con chimenea, sencillamente mejor.

Aspen con niños

La estructura de cuatro montañas es lo que hace que Aspen funcione para las familias, porque elimina el compromiso de siempre. Buttermilk es una de las mejores montañas de aprendizaje de Estados Unidos —ancha, suave, soleada, poco concurrida— y Snowmass suma un kilometraje enorme de pistas intermedias, un programa infantil completo y un pueblo a pie de pista. Mientras tanto, los adultos que buscan terreno vertical se van a Ajax o a Highlands. Todos se reúnen para comer. Un solo forfait, autobuses gratuitos, discusión resuelta.

Fuera de la nieve: el centro deportivo y la piscina del pueblo, la pista de hielo, el tubing y las raquetas de nieve, el programa familiar del museo de arte y un pueblo caminable en el que se puede dar a los niños cierta independencia. Snowmass Village cuenta con una base familiar concebida para ello, con sus propias actividades. La red de autobuses gratuitos de todo el valle es realmente buena y un adolescente espabilado puede usarla solo.

El verano es, probablemente, aún mejor. Caminatas fáciles hasta las Maroon Bells y los lagos, el Rio Grande Trail para pedalear en familia, rafting en el Roaring Fork, clases de pesca, paseos a caballo, los pueblos fantasma y un festival de música en el que los recitales de los alumnos son gratuitos y a nadie le molesta un niño sentado en el césped. Para los grupos de copropietarios, la aritmética útil es que las semanas más disputadas de Aspen —Navidad, las vacaciones de febrero, la semana de primavera y las semanas de festival de julio— se reparten entre dos temporadas en lugar de concentrarse en una sola, lo que da al turno rotatorio mucho más margen de maniobra.

El Aspen de quien no esquía

Este es el pueblo de esquí que mejor resuelve la vida a quien no esquía, y la razón es que la mitad de su identidad no tiene nada que ver con la nieve. En invierno: el museo de arte, con una programación internacional seria en un edificio que merece la visita por sí mismo; la ópera de 1889, con temporada durante todo el año; galerías en cantidad; las tiendas, excelentes y caras; los spas de varios hoteles; y el campus del instituto, que es un paseo precioso con nieve. Hay raquetas de nieve y esquí nórdico sobre una amplia red de pistas pisadas: el sistema de esquí de fondo del valle es una de las redes gratuitas más extensas del país.

Y luego las excursiones de un día: Glenwood Springs, a una hora valle abajo, con su enorme piscina de aguas termales y un cañón espectacular; el pueblo fantasma de Ashcroft, remontando el valle de Castle Creek, al que se llega con raquetas o con esquís de fondo y junto al que hay un célebre restaurante de montaña; y Redstone, un pueblo pequeño y bonito con un castillo y un pasado de hornos de coque, a tres cuartos de hora.

En verano la categoría desaparece por completo: quien no esquía se convierte en espectador de conciertos, caminante, pescador, festivalero o lector tumbado en el césped. Lo cierto es que Aspen es uno de los poquísimos destinos de esquí donde alguien que no se calza jamás unos esquís puede pasar una semana mejor que quien sí lo hace, algo que, en una casa en copropiedad compartida por un grupo de gustos variados, vale muchísimo.

Más allá del valle: excursiones de un día

Las Maroon Bells son la primera y la mejor: dieciséis kilómetros valle arriba por el Maroon Creek, dos cumbres de más de cuatro mil metros reflejadas en un lago, a las que se accede en temporada mediante un sistema de lanzadera y reserva previa. Más allá del lago, los senderos se adentran en el espacio natural protegido y cruzan collados en dirección a Crested Butte: la travesía por el West Maroon Pass hasta Crested Butte es una de las grandes caminatas de un día de Colorado y puede hacerse con una lanzadera de vuelta rodeando la montaña.

El Independence Pass, abierto aproximadamente desde finales de mayo hasta principios de noviembre, sube hasta algo más de tres mil seiscientos metros justo al este del pueblo y es una de las carreteras asfaltadas más espectaculares de Estados Unidos, con el pueblo fantasma de Independence cerca del alto y, al otro lado, Leadville y el valle del Arkansas. Valle abajo, Glenwood Springs tiene las aguas termales y el cañón; Redstone y el valle del Crystal River son bonitos y tranquilos; y Marble, más arriba, dio la piedra de algunos de los monumentos más conocidos de Estados Unidos.

Más lejos quedan Grand Junction y el Colorado National Monument, a unas dos horas y media hacia el oeste, con la zona vinícola de Palisade de camino. Moab y el país de los cañones de Utah son un día largo. Denver está a cuatro horas al este, que es precisamente el motivo por el que un aeropuerto a seis kilómetros del pueblo importa tanto, y por el que los copropietarios de aquí lo tratan como un activo y no como un detalle.

Cómo llegar y cómo moverse

Aspen tiene un aeropuerto a unos seis kilómetros y medio del centro del pueblo, que es a la vez su mayor ventaja de acceso y su limitación más comentada. Es pequeño, está encajado en un valle a gran altitud y es realmente sensible a la meteorología: con mal tiempo los vuelos se desvían o se cancelan con más frecuencia que en un aeropuerto de llanura. Tiene vuelos directos desde varios centros de conexión estadounidenses, más numerosos en invierno. Cuando funciona —y suele funcionar— uno aterriza a diez minutos de su puerta, algo que casi ningún otro sitio de la montaña estadounidense puede ofrecer.

Las alternativas son el aeropuerto del condado de Eagle, a unos setenta minutos cruzando el valle, con sus propios vuelos directos de temporada; Grand Junction, a unas dos horas y media; y Denver, a unas cuatro horas por carretera. En todos esos trayectos hay lanzaderas compartidas y privadas de forma constante. La mayoría de los copropietarios guarda un plan B para los días de mal tiempo, y los más veteranos dejan un día de margen antes de una salida en febrero.

Dentro del valle, la red de autobuses es excelente —gratuita en Aspen y en Snowmass Village, y con un buen servicio de pago valle abajo— y conecta las cuatro montañas y los pueblos. El coche es innecesario para una semana de esquí con base en el pueblo y útil para llegar a los inicios de sendero en verano y para las salidas valle abajo. En verano, el Rio Grande Trail asfaltado hace que moverse en bici entre pueblos sea realmente práctico. El Independence Pass está cerrado todo el invierno, lo que afecta a cualquier plan que implique el lado este de la divisoria.

El mercado inmobiliario, descrito con honestidad

Aspen es el mercado inmobiliario de montaña más caro de Estados Unidos, y no por poco. La estructura que hay detrás es inusualmente rígida incluso para los estándares de un pueblo de montaña. La localidad está encajonada por bosque nacional y espacios naturales protegidos por todos sus lados. El condado de Pitkin y el Ayuntamiento de Aspen aplican uno de los regímenes de control del crecimiento más restrictivos del país: cupos para la nueva promoción, límites estrictos al tamaño de las viviendas, protección del patrimonio histórico en buena parte del casco urbano y la obligación de que toda promoción contribuya a la vivienda asequible destinada a los trabajadores locales. La oferta nueva en Aspen propiamente dicha es prácticamente un error de redondeo.

Frente a eso hay una demanda nacional e internacional, atraída por cuatro montañas, un pueblo de verdad, un aeropuerto al borde mismo del casco urbano y una programación cultural que en verano trae a un público distinto e igual de acomodado. El resultado es un mercado que lleva cuarenta años siendo caro y que, en general, lo ha seguido siendo a lo largo de ciclos que aplanaron a otras estaciones.

El gradiente de precios es muy pronunciado. El centro histórico, el West End y Red Mountain ocupan la parte alta; Snowmass Village es un mercado paralelo y por lo general más accesible; Old Snowmass, Basalt y El Jebel salen sensiblemente más baratos a cambio de un trayecto de veinte a treinta y cinco minutos en coche; Carbondale y el valle bajo, más baratos todavía. Dos particularidades locales merecen figurar en cualquier descripción honesta. La primera, la regulación del alquiler de corta duración: Aspen ha adoptado un sistema de licencias con topes y categorías, y conviene comprobar la situación de la vivienda concreta si el alquiler le importa. La segunda, la altitud y la carga de nieve: una casa aquí tiene necesidades reales de mantenimiento recurrente —cubiertas, cable calefactor, retirada de nieve, protección frente a heladas— que son una partida de gasto y no una ocurrencia de última hora.

Para quien compra una participación, Aspen es probablemente el argumento más sólido de esta lista, precisamente por ser el más caro. La propiedad íntegra de una buena casa de Aspen para seis semanas al año queda fuera del alcance de todos salvo de un grupo muy reducido y, aun para ellos, supone un activo enorme vacío durante diez meses mientras soporta unos costes fijos considerables. Una participación pone la misma casa, las mismas cuatro montañas y el mismo pueblo al alcance de muchos más hogares y, en un valle con dos temporadas de verdad, el calendario se reparte a lo largo de todo el año.

Qué sostiene el valor aquí

Cinco pilares. El primero, la posición de oferta más restringida de cualquier mercado de montaña de Estados Unidos: bosque nacional y espacios protegidos por todos los lados, un sistema de cupos de crecimiento, límites de tamaño, protección del patrimonio y obligaciones de vivienda asequible. Nada de eso parece que vaya a relajarse. El segundo, cuatro montañas distintas con un mismo forfait, que cubren todos los niveles, desde una zona de principiantes de verdad hasta uno de los circos de nieve con acceso a pie más celebrados de Norteamérica.

El tercero, la infraestructura cultural: un festival y una escuela de música de proyección internacional, un festival de ideas, un museo de arte, un teatro de la ópera de 1889 y el campus de un instituto; nada de ello depende de la nieve y todo ello llena el pueblo en julio. Muy pocas estaciones tienen una segunda temporada con este peso detrás. El cuarto, el pueblo mismo: una trama victoriana con sus edificios originales, protegida, caminable y genuinamente histórica, que no se puede construir ni se puede copiar.

El quinto, el aeropuerto a seis kilómetros del centro. Es pequeño y sensible a la meteorología, y aun así supone una ventaja enorme: la diferencia entre un traslado de diez minutos y cuatro horas de carretera. En el otro platillo de la balanza: los precios más altos del inmobiliario de montaña estadounidense, la poca fiabilidad de ese mismo aeropuerto cuando el tiempo se estropea, la alternativa de las cuatro horas desde Denver y una altitud que algunos visitantes acusan con claridad. Todo ello se conoce, todo ello está en el precio y nada de ello ha frenado a este mercado en cuatro décadas.

Quién es propietario aquí

La propiedad en Aspen es la más concentrada en su tramo alto de todos los mercados de esta lista y, al mismo tiempo, más variada por debajo de lo que sugiere su reputación. La capa más visible es la de la riqueza nacional e internacional: familias estadounidenses de Nueva York, Texas, California, Florida y Chicago, además de propietarios latinoamericanos, europeos y de Oriente Medio, buena parte de ellos asentados desde hace mucho, con casas que pasan de generación en generación dentro de la misma familia. La Navidad es aquí una temporada social con un reparto fijo.

Por debajo hay un segundo grupo, mucho más numeroso: gente que compró antes de que el mercado se disparara, profesionales que trabajan en el valle y la considerable comunidad del valle bajo —Basalt, El Jebel y Carbondale—, donde vive buena parte de la población trabajadora y una proporción creciente de propietarios de segunda residencia. El programa de vivienda asequible de Aspen hace que el pueblo conserve una población residente real en lugar de vaciarse hacia un valle dormitorio, y eso importa para su carácter.

Y un tercero, característico de Aspen: la gente del verano. Músicos, académicos, escritores, asistentes a los festivales y participantes del instituto que vienen por la temporada cultural y no tienen especial interés en esquiar. Varios de ellos son propietarios aquí. Para un copropietario, la consecuencia práctica es un valle completamente habituado a la propiedad a tiempo parcial en todos sus niveles, con un sector de gestión inmobiliaria, conserjería y mantenimiento excepcionalmente maduro, porque una parte muy grande del parque de viviendas está vacía buena parte del año y alguien tiene que cuidarla.

Aspen frente a las alternativas

Quien compra a este nivel maneja una lista corta. Frente a Vail, a dos horas: Vail tiene la mayor montaña única de Norteamérica y un acceso más cómodo desde Denver, en pueblos construidos para la ocasión; Aspen tiene cuatro montañas, un auténtico pueblo victoriano, una programación cultural mucho más fuerte y un aeropuerto al borde del casco urbano, a precios sensiblemente más altos y con un aeropuerto menos fiable. Es la diferencia entre la mejor montaña y el mejor pueblo.

Frente a Park City: Utah ofrece treinta y cinco minutos en coche desde un gran aeropuerto internacional, nieve más seca y unos Juegos Olímpicos de Invierno ya confirmados por delante, a precios apreciablemente más bajos; Aspen ofrece más variedad de esquí, una vida cultural más fuerte y un pueblo más histórico. En la comparación de accesos gana Park City con claridad. Frente a Jackson Hole: un paisaje más espectacular y el terreno más exigente del país dentro del dominio balizado, en un valle más frío, con menos que hacer fuera de la montaña y menos terreno para principiantes. Frente a Telluride: quizá el pueblo más bonito de Colorado, más pequeño, más tranquilo y de acceso más complicado.

Frente a Europa: una estación alpina de prestigio comparable —Courchevel, St Moritz, Zermatt— ofrecerá más dominio esquiable enlazado, comida y forfait más baratos y un pueblo anterior al primer remonte, a cambio de un vuelo de largo radio para el comprador estadounidense y, por lo general, de una calidad de nieve menos fiable que la de Colorado. El argumento de Aspen, dicho sin rodeos: cuatro montañas, un pueblo decimonónico de verdad, una temporada estival de festivales con proyección internacional, un aeropuerto a seis kilómetros y una oferta más limitada que en ningún otro punto del inmobiliario de montaña estadounidense. Es la dirección más cara de esta lista y también la que más tiene debajo.

La copropiedad en Aspen, en la práctica

Así funciona en la práctica una participación en una casa de aquí. Usted compra una cuota escriturada de una vivienda concreta, totalmente amueblada y gestionada de forma profesional: propiedad real, no un derecho de uso, inscrita a su nombre, que puede vender, transmitir o conservar. No es una multipropiedad, ni un programa de puntos, ni la cuota de un club: su participación sigue el valor de esa casa concreta en el mercado local. El calendario reparte el uso de manera equitativa entre los copropietarios y rota las fechas disputadas —Navidad, Fin de Año, las vacaciones de febrero, la semana de primavera y las semanas de festival de julio— de un año a otro, de modo que ningún copropietario quede favorecido de forma permanente, con reserva flexible para todo lo demás.

Aspen es el caso más claro a favor de la propiedad compartida de toda esta lista, y la razón es aritmética. Es el mercado de montaña más caro de Estados Unidos. Una casa del tamaño y la ubicación que hacen que funcione una semana en familia es aquí un activo enorme según cualquier criterio, y se usará quizá seis u ocho semanas al año mientras soporta costes fijos —impuestos sobre la propiedad, seguro, retirada de nieve, conserjería, suministros, mantenimiento— las cincuenta y dos. La propiedad íntegra significa comprar diez meses de casa vacía. Una participación, no.

La segunda razón es el calendario de dos temporadas. El verano de Aspen no es una temporada de consolación: sostiene un festival de música de proyección internacional, un festival de ideas, las Maroon Bells, pesca con mosca de primer nivel y el mejor senderismo de Colorado, y las semanas de julio se disputan dentro de los grupos de copropietarios con tanta fuerza como las de febrero. Eso significa que la rotación reparte semanas verdaderamente deseables a lo largo de todo el año, en lugar de racionar un único invierno.

Los costes se comparten en la misma proporción que la propiedad: cada copropietario asume su parte de los costes de la casa, facturada con transparencia, e incluye impuestos sobre la propiedad, seguro, suministros, cuotas de comunidad allí donde existan, retirada de nieve, conserjería, limpieza, mantenimiento y el fondo de reserva que mantiene el mobiliario en buen estado. A 2.400 metros de altitud y con una carga de nieve considerable, la gestión profesional no es una comodidad: es lo que mantiene la casa en pie y en forma. Usted ve el desglose completo antes de comprar, no después.

Comprar en Estados Unidos: cómo transcurre realmente el proceso

Las compraventas inmobiliarias estadounidenses funcionan de otro modo que las europeas y, una vez entendidas, son rápidas y están bien acompañadas. No existe el notario en el sentido del derecho continental. En Colorado la operación se canaliza a través de una compañía de títulos que actúa como agente de cierre y depositaria: custodia las arras, investiga el tracto sucesivo del título, resuelve cargas y gravámenes y emite un seguro de título que protege al comprador frente a los defectos que la búsqueda no haya detectado. Ese seguro es lo habitual y una de las verdaderas fortalezas del sistema.

La secuencia: una oferta sobre el contrato tipo aprobado por el estado; un periodo de inspección y diligencia debida durante el cual el comprador investiga y, por lo general, puede desistir; la revisión del título; y el cierre, normalmente en un plazo de treinta a sesenta días, con todos los gastos detallados de antemano en un estado de liquidación. En Aspen, aproveche el periodo de diligencia debida para las particularidades locales: la documentación y las reservas de la comunidad de propietarios, si la hay; la situación de la licencia de alquiler de corta duración para esa dirección exacta bajo el régimen municipal; la declaración de bien protegido cuando proceda, que condiciona lo que se puede modificar; y el historial de carga de nieve, cubierta y calefacción de la vivienda.

No existe restricción alguna a la propiedad de vivienda estadounidense por parte de extranjeros. El comprador no estadounidense necesitará un número de identificación fiscal a efectos de declaración, debe contar con que se apliquen retenciones en una venta futura y conviene que se asesore sobre cómo trata su país de origen los activos situados en Estados Unidos, incluido el tratamiento sucesorio y hereditario, el punto que más a menudo se pasa por alto a este nivel de precios. En una copropiedad, la estructura se prepara una sola vez, de forma profesional, y cada comprador entra en ella. Acompañamos a todos los compradores por los documentos tipo, en lenguaje llano, antes de cualquier compromiso, y siempre recomendaremos asesoramiento jurídico y fiscal independiente. Nada de lo que se dice en esta guía constituye asesoramiento jurídico ni fiscal.

Tres años de propietario: calendarios tipo

Tres años tipo, contados con honestidad. La familia que va primero a esquiar: la semana de Navidad o la de Fin de Año los años en que la rotación se la concede, y la semana de vacaciones de febrero o la de primavera cuando no; una escapada de entre semana en enero decidida con tres días de antelación porque lo decía el parte de nieve; y diez días en julio para los senderos, las Bells y los conciertos. Más de seis semanas en una casa que ya guarda los esquís, las botas y el equipo de montaña.

La pareja que va primero por la cultura: una semana a finales de junio para el clásico de gastronomía y vino y la apertura del festival de música; dos semanas entre julio y principios de agosto para los conciertos y el festival de ideas; una semana a finales de septiembre por el color de los álamos y los senderos vacíos; y un fin de semana largo en marzo para esquiar. Un calendario que trata Aspen como un pueblo de verano con un invierno adosado, que es exactamente el uso que le da una minoría nada desdeñable de quienes son propietarios aquí.

El grupo de amigos: una gran semana de esquí juntos cada invierno, el viaje con el que empezó todo; un reparto de fines de semana largos en marzo; una semana compartida en verano alrededor del festival; y las semanas no reclamadas puestas en alquiler gestionado allí donde la vivienda lo tiene permitido y la casa lo prevé. Tres formas distintas, una misma propiedad: en un valle con cuatro montañas y un festival de música de ocho semanas, seis semanas al año no son una limitación que haya que administrar. Son un presupuesto que hay que gastar bien.

Almanaque práctico del copropietario

Los pequeños detalles que hacen que ser copropietario no dé trabajo. Lo primero es la altitud, y aquí conviene tomársela en serio: el pueblo está alto y el Highland Bowl supera los 3.600 metros. Beba mucha más agua de la que le parezca necesaria, sea prudente la primera noche, tómese con calma la primera tarde y cuente con dormir mal una noche o dos. Afecta al que está en forma tanto como a cualquiera.

Los viajes: el aeropuerto queda a unos seis kilómetros y es una maravilla cuando funciona, pero es realmente sensible al tiempo cuando no. Deje un margen alrededor de las salidas de febrero, tenga presentes las alternativas de Eagle y Denver, y reserve los traslados con antelación en los fines de semana festivos. El Independence Pass permanece cerrado todo el invierno, así que cualquier trayecto desde el este obliga a dar un buen rodeo.

Las estaciones del año: mayo y el final de octubre son la temporada baja de verdad, cuando buena parte del pueblo cierra y los senderos no se pueden caminar. Los sitios que siguen abiertos son las direcciones de los de aquí. Reserve con antelación la escuela de esquí de Navidad, los restaurantes de referencia y los conciertos o eventos del festival que le interesen; lo demás, no hace falta reservarlo. Y haga la compra grande valle abajo, en Basalt o El Jebel, de camino: la diferencia de precio no es un detalle menor.

La casa: la retirada de nieve, los tejados, los cables calefactores de los aleros y la protección contra heladas los gestiona el equipo de mantenimiento, y a esta altitud pesan muchísimo. Su armario de copropietario guarda esquís, botas y bicicletas para las dos temporadas, de modo que usted viaja ligero. Y la regla de oro de un valle de dos temporadas: la semana que no vaya a usar, libérela cuanto antes; en Aspen, alguien de su grupo la tomará en menos de una hora.

Aspen: las preguntas que de verdad hacen los copropietarios

¿Aspen es solo para gente muy rica? La vivienda es la más cara del esquí estadounidense, y precisamente por eso comprar una participación tiene aquí más sentido que en ningún otro sitio. El pueblo, en sí, es menos exclusivo que su fama: el forfait cubre cuatro montañas, incluida una para principiantes, buena parte del festival de música es gratuita, caminar no cuesta nada y los restaurantes de valle abajo tienen precios normales. Es un pueblo con población trabajadora de verdad, no un club privado.

¿En qué montaña esquiamos? Ajax si esquía fuerte y quiere la mañana más corta. Highlands si busca el mejor terreno del valle y está dispuesto a subir a pie para llegar a lo mejor. Buttermilk si está aprendiendo o enseñando. Snowmass si quiere el día más grande y la mejor infraestructura para familias. Un único forfait cubre las cuatro y los autobuses gratuitos las conectan, así que la respuesta suele ser todas, a lo largo de una semana.

¿Es fiable el aeropuerto? Lo es la mayor parte del tiempo, y con mal tiempo francamente no: los desvíos y las cancelaciones son más frecuentes aquí que en un aeropuerto de llanura, y todo copropietario tiene su anécdota. El remedio es dejar un día de margen en las salidas de invierno y conocer bien las alternativas de Eagle y Denver. En el otro platillo de la balanza, un traslado de diez minutos vale muchísimo.

¿El verano es tan bueno como dicen? Mejor, para muchos copropietarios. Ocho semanas de un festival internacional de música de primer nivel, un festival de ideas, las Maroon Bells, el mejor senderismo de Colorado, pesca con mosca de categoría mundial y un pueblo en su momento más agradable. Dentro de los grupos de copropietarios, las semanas de julio se consiguen con más dificultad que las de febrero, y esa es la prueba práctica.

¿Aspen o Snowmass Village? Aspen por el pueblo, el West End, ir andando a cenar y la vida cultural. Snowmass por la comodidad de salir y entrar esquiando, más espacio por el mismo dinero y una logística bastante más sencilla con niños pequeños. Los separan quince minutos y un autobús gratuito. Cuéntenos cómo pasa su grupo un día de verdad y le orientaremos hacia las casas adecuadas de las que aparecen más abajo.

Más preguntas, respondidas sin rodeos

¿Necesitamos coche? Para una semana de esquí con base en Aspen o en Snowmass Village, no: la red de autobuses gratuitos conecta el pueblo con las cuatro montañas y pasa constantemente. Para los inicios de sendero en verano, las salidas valle abajo y el Independence Pass, sí. La mayoría de los grupos mantienen un vehículo.

¿Podemos alquilar nuestras semanas? Cuando está previsto el alquiler gestionado de las semanas no utilizadas, lo lleva el equipo de gestión y no usted; ahora bien, la ciudad de Aspen tiene un sistema de licencias de alquiler de corta duración con cupos y categorías, y los municipios vecinos aplican reglas distintas. La situación hay que comprobarla para cada propiedad concreta. Le diremos exactamente qué se aplica antes de que se comprometa.

¿Cómo son los gastos corrientes? Cada copropietario asume su parte de los costes de la casa, facturada de forma transparente: impuestos sobre la propiedad, seguro, suministros, cuotas de comunidad cuando las hay, retirada de nieve, conserjería, limpieza, mantenimiento y el fondo de reposición del mobiliario. Una casa a 2.400 metros y con una carga de nieve considerable tiene gastos recurrentes reales; repartirlos entre varios hogares, en lugar de soportarlos usted solo por una casa que se usa seis semanas al año, es justamente el sentido de esta fórmula.

¿Merece la pena mirar valle abajo? Para bastantes compradores, sí. Basalt, El Jebel y Carbondale ofrecen una relación calidad-precio claramente mejor, pueblos de verdad, ríos y las mismas cuatro montañas a entre veinte y cuarenta minutos, unidos por un buen servicio de autobús y por unos sesenta y cinco kilómetros de vía asfaltada. Si su año incluye tanto senderismo, pesca y bicicleta como esquí, vale la pena estudiarlo en serio.

¿Qué hacemos en un viaje de reconocimiento? Venga tres días. Esquíe Ajax por la mañana y Highlands al día siguiente. Pasee por el West End a las siete de la tarde. Suba a las Maroon Bells si la temporada lo permite, o vaya con raquetas hasta Ashcroft si no. Cene una noche en el pueblo y otra valle abajo para entender la diferencia. Y luego déjenos abrirle las puertas de las casas. Tres días responden a más preguntas que tres meses mirando anuncios, y le montaremos el programa alrededor de las viviendas que figuran más abajo.