Copropiedad en Morzine

Morzine, bien entendida

Toda estación alpina tiene su argumento de venta. El de Morzine tiene la rareza de sobrevivir al contacto con la realidad. El pueblo se asienta a algo más de mil metros de altitud en la Vallée d'Aulps, un pliegue de la Alta Saboya que se ha cultivado, talado y explotado en canteras de pizarra desde mucho antes de que a nadie se le ocurriera deslizarse montaña abajo por placer, y esa historia es precisamente lo que importa. Morzine fue primero un pueblo de trabajo y solo después una estación, y de ahí que tenga una calle principal de verdad en lugar de una galería comercial, un mercado de los miércoles en el que compran los vecinos, chalés de piedra y madera con cubiertas de pizarra salida de las antiguas canteras del municipio, y una vida civil que sigue latiendo en mayo y en noviembre, cuando los remontes están parados. Las estaciones construidas de la nada se vacían; Morzine simplemente cambia de marcha.

Se da además la circunstancia de que ocupa el centro de los Portes du Soleil, el enorme dominio esquiable enlazado que se extiende a caballo de la frontera francosuiza: una docena de estaciones, alrededor de seiscientos kilómetros de pistas balizadas y un sistema de remontes que permite a un esquiador solvente comer en Suiza y estar de vuelta en Francia para merendar. Avoriaz, la estación alta y segura de nieve a 1.800 metros, cuelga de los acantilados justo por encima del pueblo y se alcanza en teleférico. Les Gets, la hermana más apacible de Morzine, queda a una cresta de distancia. Champéry, Châtel, Morgins y las demás se despliegan más allá. Pocos lugares de los Alpes ofrecen tanta montaña desde una base tan civilizada.

Y luego —esta es la parte que los folletos de esquí infravaloran— se funde la nieve y Morzine vuelve a empezar. Los mismos remontes reabren para lo que se ha convertido en uno de los escenarios de bicicleta de montaña más celebrados de Europa, el valle se llena de senderistas, ciclistas de carretera, corredores de montaña y familias, y el pueblo despliega una temporada de verano que muchos copropietarios acaban prefiriendo a la de invierno. Una dirección en Morzine no es un activo de esquí con temporada baja. Es un pueblo de montaña de doce meses con dos temporadas altas, y todo lo que tiene que ver con ser propietario aquí —incluida la aritmética de compartir una casa en copropiedad— se deriva de ese hecho.

Breve historia del valle

La Vallée d'Aulps fue tierra monástica mucho antes que tierra deportiva: la abadía cisterciense de Sainte-Marie d'Aulps, cuyas evocadoras ruinas siguen en pie unos kilómetros valle abajo, gobernó este paisaje desde el siglo XII, y los pueblos que crecieron a su alrededor vivieron del ganado, el queso y la madera. Morzine añadió la pizarra: la piedra de tono gris verdoso que todavía cubre los tejados del pueblo salió de sus propias minas, explotadas hasta bien entrado el siglo XX, y los viejos caminos de los pizarreros son hoy algunos de los paseos más bonitos del valle. Hasta los años treinta, la economía invernal del pueblo consistía esencialmente en hibernar.

El esquí cambió eso con una suavidad poco habitual. El teleférico del Pleney llegó en 1934 —uno de los primeros de Francia— y Morzine fue creciendo hacia el deporte de invierno poco a poco, hotel familiar tras hotel familiar, en lugar de ser inventada para ello. El gran salto llegó en los años sesenta, cuando un visionario local y un joven campeón de esquí hicieron surgir Avoriaz de los acantilados que dominan el pueblo: una estación sin coches, de arquitectura radical, a 1.800 metros, que enseguida se convirtió en la pieza clave de la red transfronteriza de remontes bautizada como Portes du Soleil, las «puertas del sol». Morzine adquirió así la más rara de las combinaciones: un pueblo histórico a su propia altitud y una fortaleza de nieve de alta montaña veinte minutos más arriba. El auge de la bicicleta de los años noventa y dos mil dio a los remontes una segunda temporada, y el pueblo que uno visita hoy —bilingüe, animado tanto en julio como en enero, todavía reconociblemente saboyano— es el interés compuesto de noventa años sin demoler nunca lo que ya se tenía.

El pueblo y sus barrios

El núcleo de Morzine se agrupa en torno a la iglesia, el ayuntamiento y la rue du Bourg, donde se concentran los bares, los restaurantes y las tiendas de deporte y donde el paseo vespertino se hace en botas de esquí. Desde ahí el pueblo se extiende en barrios bien reconocibles, cada uno con su propia lógica de compra. La vertiente del Pleney, al oeste del río Dranse que parte el pueblo en dos, deja la telecabina principal y las pistas de debutantes a distancia de paseo: la posición familiar clásica, botas puestas en la puerta de casa y niños llevados a pie a la escuela de esquí. Al otro lado del río, la vertiente de Super-Morzine da servicio al remonte que sube hacia Avoriaz y los sectores suizos, y suele ser algo más tranquila de noche.

Cuesta arriba, hacia Les Gets, la aldea de La Muraille y las laderas en torno al teleférico de Nyon ofrecen parcelas más grandes, vistas más amplias y cinco minutos en coche o en lanzadera gratuita hasta el centro: es aquí donde se esconden, detrás de viejos graneros de alerce, muchos de los chalés privados más hermosos del valle. Al norte, valle abajo, Montriond es técnicamente un municipio propio, con su propio remonte hacia el sector de Ardent y un lago glaciar que es una de las glorias veraniegas de la región; ofrece acceso a Morzine con un ligero descuento y con silencio de pueblo. La red gratuita de autobuses de esquí lo cose todo en invierno, de modo que la diferencia práctica entre barrios es menor de lo que sugiere un mapa; pero la diferencia de carácter es real, y conviene saber en qué Morzine se está comprando.

Lo que no se encuentra en ningún punto del pueblo es un edificio en altura. El urbanismo aquí se ha mantenido tercamente saboyano: formas de chalé, madera y pizarra, cuatro plantas como mucho. Eso mantiene la oferta ajustada —de lo que hablaremos más adelante— y mantiene al pueblo pareciéndose a sí mismo. La luz del atardecer sobre la madera y la nieve, el humo de leña, las campanas de la iglesia: la postal es fiel.

Dónde comprar exactamente: microzonas, valoradas

Centro / rue du Bourg. La experiencia completa del pueblo: restaurantes, bares y mercado a pie, la telecabina del Pleney a pocos minutos andando y el ambiente incluido sin coste añadido. A cambio, animación en las tardes de temporada alta y edificios más antiguos y compactos: apartamentos y chalés adosados antes que jardines. Va bien a quienes quieren salir por la puerta y entrar directamente en la corriente del pueblo, y sobre todo a quienes no conducen.

Vertiente del Pleney / Vieux Village. Al oeste del Dranse, subiendo suavemente hacia las pistas de debutantes: el punto dulce para las familias. Mañanas de escuela de esquí a pie, trineo después de comer y, aun así, dos minutos hasta las tiendas. Las propiedades de esta zona son las más disputadas del valle precisamente por eso; cuando una de nuestras casas está en este barrio, su calendario suele ser el más solicitado.

Super-Morzine / vertiente de Avoriaz. Al este del río, bajo la telecabina que inicia el enlace con Avoriaz: noches más tranquilas, terrazas de sol de mañana y primer acceso a la nieve alta. Queda algo más lejos del ambiente de bares, lo que para muchos copropietarios es una virtud y no un defecto. El paseo hasta el centro son cinco o diez minutos agradables; la lanzadera lo hace en dos.

Nyon, La Muraille y los balcones del oeste. Carretera arriba, hacia el teleférico de Nyon: chalés más grandes, parcelas más grandes y las vistas de postal por excelencia sobre el pueblo hacia los acantilados de Avoriaz. Se cambia caminabilidad por espacio y panorama, con la lanzadera gratuita o tres minutos en coche salvando la diferencia. Este es territorio de chalé entero por antonomasia, y justamente por eso es donde una participación rinde más por cada euro invertido.

Montriond y los pueblos de valle abajo. Diez minutos al norte, con su propio remonte al dominio en Ardent, el lago a la puerta y una calma que el centro de Morzine no puede ofrecer. Más abajo, St-Jean-d'Aulps y Essert-Romand aportan paisaje de granjas y precios locales con el dominio todavía al alcance. Para quien quiere el valle más que el pueblo, este arco es la elección del entendido, y el verano aquí es posiblemente el mejor de todos.

El esquí: los Portes du Soleil en detalle

Empecemos por las cifras tal como son. Los Portes du Soleil reivindican alrededor de seiscientos kilómetros de pistas repartidos entre doce estaciones enlazadas de Francia y Suiza: se mire como se mire, uno de los mayores dominios esquiables del planeta. Más útil que el número es su forma: se trata de un dominio de terreno largo, ondulado, arbolado y salpicado de circos que encaja con los grupos de la vida real —la familia cuyos miembros esquían a cuatro velocidades distintas, los amigos que quieren autopista por la mañana y un proyecto por la tarde— mejor que casi ningún otro sitio de Francia.

Desde la propia Morzine, la telecabina del Pleney sube directamente desde el pueblo a un sector amable y boscoso compartido con Les Gets: azules que dan confianza, rojas de crucero y, detrás, los sectores de Nyon y Chamossière para pendientes más serias y para parte del mejor fuera de pista accesible en remonte de la zona cuando llega la nieve. Esta vertiente es un auténtico placer con nieve reciente y resulta providencialmente resguardada en los días de temporal. Al otro lado del pueblo, la telecabina de Super-Morzine inicia el enlace hacia Avoriaz —construida de nueva planta, sin coches, encaramada a 1.800 metros y capaz de conservar la nieve hasta bien entrada la primavera— y, más allá, el muro suizo de terreno: Champéry, Les Crosets, Morgins. Allí espera el célebre Pas de Chavanette, el «muro suizo», una pared de baches de auténtica ferocidad, para cualquiera que se atreva a decir que se aburre.

La fiabilidad de la nieve merece una respuesta clara, porque la altitud de la base de Morzine es modesta. El pueblo está bajo; su esquí no. La parte alta de la montaña —Avoriaz por encima de todo, pero también Chamossière y los sectores suizos— mantiene una cobertura invernal fiable a lo largo de la temporada, se ha invertido mucho en nieve producida en las pistas de regreso, y la pauta práctica para un copropietario es sencilla: en una racha floja se sube en remonte y se esquía arriba, y en un invierno como Dios manda se baja esquiando hasta la puerta de casa. La temporada suele ir de mediados de diciembre a mediados de abril, con enero como mes de los entendidos —frío, tranquilo y a menudo generoso— y marzo aportando esa combinación insuperable de luz larga y nieve asentada.

Fuera de pista, la tradición del guía de montaña está muy arraigada en el valle: esquí de travesía por los valles laterales tranquilos, guiado de freeride sin helicóptero y una red de esquí nórdico y raquetas para los días sin descenso. Los niños están excepcionalmente bien atendidos: las escuelas de esquí de Morzine están acostumbradas a familias anglófonas e internacionales, y el frente de nieve del Pleney funciona en las semanas punta como una gran guardería al aire libre.

Los Portes du Soleil, estación por estación

Morzine es la capital natural del dominio —el pueblo de verdad más grande, la base más completa—, pero parte del placer de tener casa aquí es que otras once estaciones cuelgan del mismo forfait, cada una con su personalidad. Avoriaz, justo encima del pueblo, es el banco de nieve: alta, sin coches, con una arquitectura de borde de acantilado que se ama o se perdona, sede del bosque freestyle del Stash, del parque acuático Aquariaz y de las pistas más fiables de la red. Les Gets, al otro lado de la cresta del Pleney, es el espejo más apacible de Morzine: bonita como pueblo, calibrada para familias, con el sector independiente de Mont Chéry, que sigue tranquilo incluso en semanas punta, y algunos de los mejores restaurantes del dominio.

Hacia el este, ya en Suiza, Champéry es un pueblo antiguo de verdad bajo los espectaculares dientes de los Dents du Midi, y su teleférico sube a los terrenos de juego freeride de Les Crosets y Champoussin: sin árboles, amplios y por lo general más vacíos que nada del lado francés. Morgins es discreta y boscosa, una elección estupenda para días de temporal; Torgon se asoma al balcón sobre el valle del Ródano con vistas al lago Lemán. De vuelta en Francia, Châtel ancla el bucle norte —sigue siendo un auténtico pueblo agrícola, con el excelente sector de Linga—, mientras que Abondance y La Chapelle-d'Abondance mantienen el ritmo rural y dan nombre al gran queso del valle. St-Jean-d'Aulps, valle abajo desde Morzine, esconde el sector de Roc d'Enfer: pequeño, empinado y adorado por los locales precisamente porque los visitantes se lo saltan.

Para un copropietario, el significado práctico es variedad sin traslados: una docena de días de montaña distintos desde la misma puerta, comidas suizas el martes, vueltas en un Roc d'Enfer vacío el jueves y un dominio lo bastante grande para que ni siquiera una semana de febrero se repita a sí misma.

Avoriaz: la joya de la corona, en detalle

Como buena parte de la lógica invernal de Morzine descansa en la estación que la domina, Avoriaz merece su propia página en el expediente. Construida a partir de 1966 sobre una meseta colgada a 1.800 metros, sigue siendo uno de los lugares más singulares de los Alpes: totalmente libre de coches —quien llega aparca en el borde y se mueve en trineo, en taxi de oruga o esquiando— y revestida de esa arquitectura angulosa y forrada de tejuela que dio a sus autores un lugar en cualquier historia de la construcción en montaña. Desde Morzine se llega en minutos con el teleférico Prodains Express, y ese enlace es la jugada maestra silenciosa del valle: el pueblo conserva su civilización de baja altitud y toma prestada nieve de alta montaña cuando le conviene.

En la montaña, Avoriaz sostiene el esquí más fiable del dominio —circos orientados al norte, los bosques freestyle del Stash y el Lil'Stash que los niños viven como una religión, los puntos de enlace con el muro suizo y con el bucle de Châtel— y su meseta alberga el parque acuático tropical Aquariaz, trineos de altura y un calendario propio de festivales. Para quien tiene su casa en Morzine, la relación es felizmente parasitaria: esquiar la nieve de Avoriaz en las semanas flojas, comer en sus terrazas y bajar después a un pueblo con calles, mercados y restaurantes abiertos un martes por la noche que una estación construida de nueva planta no puede ofrecer. Comprar en Morzine es, en la práctica, comprar acceso a las dos.

Nieve, clima y altitud: los datos

Las cifras que conviene conocer. El pueblo de Morzine está a unos 1.000 metros; su esquí local sube desde ahí hasta cerca de los 2.000 en Chamossière, y el dominio enlazado culmina en torno a los 2.450 en Les Hauts Forts, por encima de Avoriaz, cuya meseta se sitúa a 1.800. La posición de los Portes du Soleil en los Prealpes, primeros en recibir los frentes que llegan desde el lago Lemán, les da un registro de nevadas que suele sorprender a quien solo mira la altitud: Avoriaz figura con regularidad entre las estaciones más nevadas de los Alpes por espesor acumulado, precisamente porque atrapa el flujo del noroeste que pasa de largo sobre dominios más secos y más altos del interior.

La forma de la temporada se deriva de la geografía. El principio del invierno puede ser escaso a la altura del pueblo hasta que se forma la base: quien esté aquí a principios de temporada esquía arriba y baja en remonte. De mediados de enero a mediados de marzo está el corazón fiable. El esquí de primavera vive en las cotas altas mientras el valle reverdece; ese contraste de tiempo de bicicleta en el pueblo e invierno por encima es una especialidad de marzo. El verano trae el clima alpino de manual: días cálidos en el valle, riesgo de tormenta por la tarde en pleno verano y noches frescas que mantienen el aire limpio. El otoño es estable y dorado; noviembre es el mes imprevisible que es en todos los Alpes. Nada de esto es un argumento de venta: es el manual de instrucciones, y seis semanas flexibles al año para cada copropietario son justamente el instrumento que lo interpreta bien.

El verano: la segunda temporada alta

Si solo ha visto Morzine en febrero, la versión de julio cuesta un momento asimilarla. Las colas de los remontes son de bicicletas de montaña; las calles huelen a crema solar y a café en lugar de a cera y a vin chaud; y el valle está verde hasta las líneas de cumbres. Morzine y Les Gets forman juntos uno de los grandes escenarios mundiales del BTT con remontes: descensos con pedigrí de Copa del Mundo junto a trazados flow para principiantes, y el festival Pass'Portes du Soleil, a principios de verano, que lanza a miles de ciclistas al circuito transfronterizo de todo el dominio. Si en su grupo de copropietarios hay adolescentes, conviene entenderlo desde el principio: esto puede acabar por delante del esquí.

Para todos los demás, el verano aquí es el repertorio clásico de la Alta Saboya interpretado en su mejor versión. Senderismo desde la puerta de casa: subiendo a la meseta de Nyon, recorriendo los caminos balcón con el Mont Blanc en el horizonte o siguiendo las gargantas del Dranse. El Lac de Montriond, a diez minutos en coche, de un verde glaciar bajo los acantilados, con zonas de baño y parrillas a la orilla en pleno verano. Ciclismo de carretera que no necesita presentación para quien ve la televisión en julio: el Col de Joux Plane, una de las subidas legendarias del Tour de Francia, arranca desde el pueblo, y más allá se despliegan los grandes puertos de la Route des Grandes Alpes. Aguas bravas en el Dranse, barranquismo, parapente desde Super-Morzine, golf en campos cercanos y el Parc des Dérêches junto al río —piscinas, ponis, zonas de juego—, capaz de absorber a los niños pequeños durante horas.

La temporada de verano propiamente dicha va desde finales de junio, cuando reabren los remontes, hasta principios de septiembre, con julio y agosto a pleno rendimiento. Junio y septiembre son la elección de los que saben: cálidos, abiertos y casi privados. Para los copropietarios, lo verdaderamente relevante es esto: aquí las semanas de verano no son un premio de consolación. Son, para muchas familias, las que se disputan.

Morzine con niños

Pocos pueblos alpinos están tan bien adaptados a los niños por pura casualidad geográfica. Las pistas de debutantes del Pléney nacen literalmente en el pueblo, de modo que los más pequeños llegan a la escuela de esquí a pie y no tras un traslado de estación; la escuela de esquí francesa (ESF) y los varios colegios internacionales del valle enseñan en inglés con toda naturalidad; y el frente de nieve en febrero funciona como un enorme parque infantil que se vigila solo. Fuera de la nieve, el Parc des Dérêches —el parque junto al río que atraviesa el pueblo— concentra piscinas, cubierta y al aire libre, pista de hielo, paseos en poni, zonas de juego y minigolf en un kilómetro cómodo para ir con carrito. Las laderas de trineo, el parque acuático Aquariaz al final del telecabina y las salidas en trineo de perros o en trineo tirado por caballos completan el registro invernal.

El verano puede resultar aún más fácil: el lago de Montriond para bañarse, paseos suaves por los caminos balcón con una buvette como objetivo, circuitos de bici para principiantes que convierten a un niño de diez años en un converso, bosques de tirolinas y un centro urbano lo bastante compacto y tranquilo para las primeras dosis de independencia. Para los grupos de copropietarios, este es el argumento silencioso a favor de Morzine frente a estaciones más altas y más exigentes: los años en que los hijos son pequeños son justo aquellos en los que una segunda residencia en copropiedad rinde de verdad, y este pueblo está hecho para ellos. El calendario rotatorio de una participación reparte con equidad las semanas de vacaciones escolares y deja que las semanas de temporada media sean, gloriosamente, suyas mientras los niños aún son demasiado pequeños para que el curso escolar importe.

El Morzine de quien no esquía

Todo grupo de copropietarios tiene uno: la pareja o el padre para quien la montaña es paisaje y no deporte. Morzine los trata mejor que casi cualquier otra estación de Francia, porque nunca ha dejado de ser un pueblo. Aquí el día de quien no esquía tiene estructura: el mercado del miércoles y las tiendas de ultramarinos por la mañana, una comida en condiciones —arriba, subiendo en telecabina, en una terraza al sol y sin necesidad de esquís— y después el circuito de spa, ya que varios hoteles abren sus piscinas, sus salas de vapor y sus cabinas de tratamiento a los visitantes, o bien los paseos invernales por los itinerarios peatonales pisados del Pléney y de Super-Morzine, que atienden a los no esquiadores con los mismos remontes y mejores vistas. Las salidas con raquetas de nieve y guía llegan más lejos, hasta los valles laterales silenciosos donde las únicas huellas son de liebre.

Entre medias hay cine, biblioteca, estudios de yoga y pilates pensados para la comunidad internacional, galerías y los talleres de un número sorprendente de artesanos residentes, y una cultura de café perfectamente capaz de absorber una tarde del largo de una novela. En verano la pregunta se invierte: quien no monta en bici se convierte sin más en senderista, en bañista, en cliente del mercado, y deja por completo de ser una categoría aparte. La medida del pueblo es esta: aquí los copropietarios que no esquían no se limitan a tolerar sus semanas, sino que reservan alguna más.

Un año en Morzine, mes a mes

Diciembre abre con los remontes, los mercados y el ritual tranquilizador de las primeras huellas antes de Navidad; el pueblo alcanza su punto más de cuento en la semana previa a Nochevieja. Enero es el mes del conocedor: frío, sin aglomeraciones y, estadísticamente, el tramo con más nieve, cuando los copropietarios que pueden viajar sin atarse al calendario escolar tienen el dominio casi para ellos solos. Febrero pertenece a las vacaciones escolares de media Europa: el pueblo está lleno, el ambiente es altísimo y esta es precisamente la semana que una rotación de uso equitativa está pensada para repartir a lo largo de los años. Marzo quizá sea el mejor mes del calendario en conjunto: manto consolidado, tardes largas y comidas en terrazas al sol en altura. Abril va bajando el telón del invierno: bajadas a casa con nieve blanda, esquí de primavera arriba, en Avoriaz, fiestas de cierre y, ya en la tercera semana, calma.

Mayo es la respiración profunda del valle: muchos negocios cierran, las cascadas bajan ruidosas con el deshielo y el pueblo vuelve a ser de sus vecinos; los copropietarios rara vez lo programan, y por eso justamente una semana suelta de mayo es un placer tan íntimo. Junio reverdece el valle y, hacia el final del mes, reabre los remontes para las bicicletas; los días de montaña son largos y están vacíos. Julio y agosto son la segunda temporada alta a pleno pulmón —bici, lago, puertos, festivales, mañanas de mercado— y hoy compiten con febrero por la demanda familiar. Septiembre puede que sea el mes más bello del valle: días cálidos, noches frías, bosques que cambian de color, senderos vacíos; los remontes cierran a principios de mes, pero el senderismo y el ciclismo no. Octubre es oro de alerce y calma de temporada baja, una semana de libros y restaurantes para quien prefiere la montaña quieta. Noviembre pertenece a la espera de la nieve y a la anticipación, con el pueblo colgando sus luces y todo el mundo actualizando la previsión hasta que diciembre vuelve a poner la rueda en marcha.

Las citas fijas del año

El calendario invernal mantiene un ritmo fiable: el encendido de las luces del pueblo y los mercados navideños a mediados de diciembre; los descensos con antorchas y los fuegos artificiales durante las fiestas; el festival Rock the Pistes en marzo, cuando aparecen escenarios en directo sobre la nieve por todo el Portes du Soleil y los esquiadores se desplazan de concierto en concierto; y los fines de semana de cierre en primavera, cuando Avoriaz despide el invierno disfrazada. A lo largo de la temporada, las exhibiciones nocturnas de la escuela de esquí, los partidos de hockey sobre hielo en la pista cubierta del pueblo y las salidas con raquetas a la luz de la luna llena llenan los huecos entre cena y cena.

El verano responde con la Pass'Portes du Soleil de finales de junio —el gran festival ciclista transfronterizo que llena el valle por completo—, el rugido de los Harley Days en julio, el cine al aire libre y las veladas de música en la calle durante las vacaciones escolares, la Fête du 15 Août con sus fuegos artificiales sobre el pueblo, y la désalpe de otoño, cuando los rebaños bajan de los alpages engalanados con flores y el pueblo recuerda exactamente sobre qué se construyó. Nada de esto exige comprar entradas con un año de antelación; todo ello recompensa al copropietario cuyo calendario le permite sencillamente estar allí.

Comer, beber y el calendario social

Morzine come mucho mejor de lo que le correspondería a un pueblo de tres mil habitantes. La capa de base es saboyana, bien hecha: fondue y raclette en salas revestidas de madera, tartiflette después de un día frío, embutidos locales y queso Abondance del valle vecino; el mercado del miércoles es el lugar donde montar una cena de chalet de cierta seriedad. Por encima hay una oferta de restaurantes realmente variada para un pueblo de este tamaño: cocinas alpinas modernas, buena pizza, asadores y los restaurantes de montaña del propio dominio, donde una comida larga en una terraza al sol a dos mil metros sigue siendo uno de los argumentos fundamentales del esquí.

La escena de bares recorre todo el registro, desde vinotecas tranquilas hasta las instituciones del après de la rue du Bourg, que retumban hasta la madrugada en plena temporada: fáciles de encontrar cuando se buscan y fáciles de evitar cuando no. El calendario del pueblo lleva su propio compás: descensos con antorchas y fuegos artificiales en las semanas de fiesta, pruebas de skicross y de freeride durante el invierno, el festival ciclista Pass'Portes y las veladas de música alpina en verano, y las tradiciones agrícolas —la désalpe, las ferias del queso— que recuerdan que el valle vivió del campo mucho antes que del esquí.

En resumen, es un pueblo en el que se puede comer, beber y dejar pasar el tiempo durante quince días sin repetirse: una razón más por la que aquí las seis semanas anuales de un copropietario se aprovechan en lugar de perderse.

La despensa saboyana

La mitad del sentido de tener casa en Saboya es comer en Saboya, así que conviene conocer la despensa. El queso propio del valle es el Abondance, un queso de montaña con AOP y una profundidad avellanada que supera con creces su fama de simple relleno de fondue: cómprelo en las fruitières del valle de Abondance o en el mercado del miércoles de Morzine, donde las versiones de alpage de temporada bien merecen la cola. A su alrededor se agrupan la raclette del Valais, al otro lado de la frontera, la tomme y el reblochon de los valles vecinos, y una tradición chacinera —salchichones curados, jamón de montaña, diots para la olla— que convierte una comida de chalet en un acontecimiento con sustancia.

Los vinos de Saboya siguen siendo uno de los secretos mejor guardados de Francia y merecen un sitio en la bodega bajo la escalera de cualquier propietario: Apremont y Chignin, frescos, con el queso; la Mondeuse tinta y especiada con los diots; y Crépy y Marin, de la orilla del Léman, para las terrazas de verano. Añada el génépi —el licor de hierbas alpinas que cada familia del valle reivindica como propio—, la miel de los prados de altura y el pan de las boulangeries del pueblo, que se agota antes de las diez en plena temporada, y tendrá la cadena de suministro de esas noches de fondue en torno a las cuales los grupos de copropietarios acaban organizando el invierno. El mercado, las queserías y las bodegas de la rue du Bourg le surtirán de todo ello en trescientos metros.

Más allá del valle: escapadas de un día

Parte de la ventaja discreta de Morzine es lo que queda a menos de una hora. El lago Lemán —Lac Léman— está a apenas treinta minutos valle abajo: los paseos marítimos belle époque de Thonon y de Évian (sí, ese Évian, con su balneario termal y su golf a orillas del lago), los barcos a Lausana y el pueblo medieval de Yvoire, absurdamente bonito sobre su punta. Ginebra, con su casco antiguo, sus museos y sus relojeros, da para un día cómodo. En la otra dirección, Chamonix y el macizo del Mont Blanc quedan a hora y cuarto —el teleférico de la Aiguille du Midi es una de las grandes escenografías del continente— y Annecy, con sus canales y su lago del color del cristal tallado, está a una distancia parecida hacia el suroeste.

Las jornadas transfronterizas se escriben solas: comer en Suiza subiendo con los remontes en invierno, o por carretera a través del Pas de Morgins en cualquier época, con Montreux y las terrazas vinícolas de Lavaux más allá, en la orilla suiza. Para las familias están el parque acuático Aquariaz, arriba en Avoriaz, las pistas de luge de verano y los bosques de tirolinas y accrobranche del valle. Nada de esto requiere un genio de la planificación: es sencillamente lo que ofrece vivir en la bisagra entre Saboya y Suiza.

Una pequeña biblioteca de rutas

La lista corta del senderista. El circuito balcón de la Pointe de Nyon, subiendo en telecabina y rodeando después la meseta, es el clásico estiramiento de piernas del primer día, con todo el dominio desplegado a los pies. El Lac des Mines d'Or, en la cabecera del valle, más allá de la carretera del Joux Plane, es el paseo de postal —un lago espejo bajo los acantilados, con una granja-auberge donde comer— y lo bastante suave para los abuelos. Para una jornada de verdad, el paso del Col de Coux hacia Suiza sigue antiguos caminos de contrabandistas por un territorio que no ha cambiado en un siglo; y el sendero ribereño de Dérêches, llano y a la sombra, es el paseo por defecto para carritos y días de recuperación, ese que todo copropietario recorre cien veces sin llegar a cansarse.

La lista corta del ciclista. En carretera: el Col de Joux Plane desde Morzine es la vertiente célebre —unos once kilómetros de pendiente de Tour de Francia con el Mont Blanc esperando arriba—, mientras que el Col de l'Encrenaz y los bucles de Les Gets y la Chamossière ofrecen variantes más duras y más asequibles; bajar hasta la orilla del Léman y volver convierte la jornada en una heroica salida de las de cien kilómetros, para los fuertes. En montaña: los senderos flow del Pléney para entrar en calor, los trazados de Les Gets con su herencia de Copa del Mundo para lucirse, y el circuito transfronterizo de los Portes du Soleil para la gran jornada épica: con remontes, balizado y, sinceramente, uno de los mejores días que ofrece este deporte en cualquier parte. Todas estas rutas arrancan a pocos minutos de cada una de las casas que figuran más abajo; y eso, más que cualquier estadística, es el verdadero argumento.

Cómo llegar y cómo moverse

Ginebra es el dato que lo cambia todo. El aeropuerto —uno de los mejor conectados de Europa, con una densa oferta durante todo el año hacia el Reino Unido, Alemania, Escandinavia, los Países Bajos y más allá— queda aproximadamente a una hora y cuarto de la plaza de la iglesia de Morzine, por autopista y carretera de valle en condiciones normales; ni siquiera el tráfico de un sábado punta de invierno suele estirar ese trayecto más allá de las dos horas. Es lo bastante cerca como para dejar el escritorio en Londres o en Fráncfort a mediodía y estar en el chalet para cenar, y es la razón por la que Morzine, casi el único caso entre un puñado de estaciones francesas, sostiene una auténtica cultura de propiedad de fin de semana. Un mercado amplio de traslados compartidos y privados cubre la ruta sin interrupción durante todo el invierno; quien prefiera venir en su propio coche encontrará el viaje desde los puertos del Canal largo, pero célebremente sencillo.

En tren, la alta velocidad llega hasta Ginebra y hasta Cluses–Thonon; el último tramo se hace en traslado o en taxi valle arriba. Ya sobre el terreno, Morzine cuenta en invierno con una de las mejores redes de autobuses lanzadera gratuitos de los Alpes, que enlaza los barrios y las bases de los remontes desde primera hora hasta bien entrada la noche; en la práctica, muchos copropietarios no mueven el coche en toda la semana. En verano el servicio de autobuses es más ligero, y el propio pueblo resulta lo bastante compacto como para recorrerlo a pie o en bici. El coche añade libertad para los días de lago o de Chamonix, pero es realmente opcional para una semana de esquí: conviene saberlo al valorar qué tipo de estancia será cada una de sus semanas.

El mercado inmobiliario, descrito sin adornos

El mercado inmobiliario de Morzine es lo que ocurre cuando un urbanismo saboyano estricto se encuentra con cuatro décadas de demanda del norte de Europa y con una economía de dos temporadas. La oferta es estructuralmente escasa: el municipio ha conservado su forma de pueblo de chalets, las parcelas edificables grandes son contadas y la obra nueva llega en incrementos pequeños y controlados. La demanda, por su parte, se apoya en dos temporadas y en tres bolsas de compradores —franceses, británicos y una mezcla continental creciente—, y por eso los precios del valle se han mostrado tercamente resistentes a lo largo de ciclos que han humillado a estaciones más vistosas. Los chalets enteros del tipo que en realidad todo el mundo quiere —estructura antigua, interiores actuales, vistas, y un remonte accesible a pie o en lanzadera— se negocian a precios que los sitúan entre las compras más serias de los Alpes franceses fuera de los nombres de máximo lujo.

Mantener una casa así es una partida en sí misma, y conviene mirarla de frente: los ciclos alpinos de hielo y deshielo castigan los edificios, los jardines y las terrazas necesitan su cuidado estacional, las piscinas y los spas exigen mantenimiento, y un chalet vacío en un país de nieve necesita que alguien lo vigile. Nada de esto es un motivo para no comprar aquí. Es un motivo para pensar bien en la forma de la propiedad, porque el patrón clásico —un chalet entero utilizado cinco semanas al año y motivo de preocupación las otras cuarenta y siete— es exactamente la ineficiencia que la copropiedad vino a resolver.

Vale la pena decirlo también con claridad: de este mercado se sale bien. Morzine se revende a la siguiente oleada de compradores atraídos por los mismos fundamentos —Ginebra, dos temporadas, los Portes du Soleil, el carácter del pueblo—, y una participación escriturada se vende dentro de esa misma demanda.

Qué sostiene el valor aquí

Dejando a un lado las bolas de cristal, los apoyos estructurales del mercado inmobiliario del Vallée d'Aulps son inusualmente fáciles de enumerar. La oferta está limitada tanto por la normativa como por la geología: reglas urbanísticas a escala de chalet, poco terreno llano y un municipio que ha visto a otras estaciones cubrirse de hormigón y ha decidido no hacerlo. La demanda está diversificada en tres ejes —por temporada (dos temporadas altas reales en lugar de una), por nacionalidad (compradores franceses, británicos, del Benelux, alemanes y escandinavos, y en profundidad) y por uso (familias, grupos deportivos, jubilados en el eje del lago y la montaña)—, de modo que la meteorología de ninguna economía concreta marca por sí sola la temperatura del valle. El acceso lo respalda todo: el mapa de vuelos de Ginebra es el más amplio de cualquier puerta de entrada a los Alpes franceses, y la inversión en infraestructuras sigue fluyendo hacia el arco lemánico que la rodea.

Las preguntas sobre el clima también se plantean aquí sin rodeos, y la respuesta sincera favorece a la estructura de este valle: su esquí vive arriba mientras su pueblo vive abajo, su segunda temporada se refuerza a medida que los veranos se alargan, y la sociedad de remontes ha invertido en consecuencia. Nada de esto promete nada —las montañas y los mercados tienen ambos su meteorología—, pero explica por qué el mercado inmobiliario del Vallée d'Aulps ha mantenido históricamente la calma a través de los ciclos, y por qué quienes venden tienden a salir hacia arriba. Una participación escriturada se apoya exactamente en estos cimientos, con una octava parte de la exposición.

Quién es propietario aquí

Tres retratos cubren a la mayoría de los copropietarios que conocemos. El primero es la familia esquiadora que construye una tradición: los niños en la escuela de esquí cada febrero y, a los doce, ya en bici en julio; las mismas semanas anclando el año; el chalet convertido en el lugar donde la familia acumula de verdad sus recuerdos. La proximidad de Ginebra es lo que hace sostenible esa tradición: son copropietarios que vienen seis o siete veces al año porque pueden. El segundo es el grupo de amigos que formaliza lo que ya venía haciendo: el viaje de esquí que lleva una década repitiéndose, ascendido de la ruleta de los alquileres de chalet a una participación real en una casa con sus nombres en la escritura y su material en el armario de propietarios. El tercero es la pareja de dos temporadas —a menudo tan aficionada al ciclismo o al senderismo como al esquí—, que en el fondo prefiere junio y septiembre, se toma una semana de nieve polvo en enero porque puede, y aprovecha los bordes del calendario como los que alquilan nunca consiguen hacerlo.

Lo que los une es aritmética y honestidad: contaron las semanas que iban a usar de verdad, pusieron precio a lo que costaría alquilarlas al nivel de Morzine, miraron los precios de los chalets enteros y concluyeron que tener una octava parte de algo excelente ganaba a tener la totalidad de nada, o la totalidad de algo que solo visitarían dos veces al año.

Morzine frente a las alternativas

Quien compra aquí acaba casi siempre con la misma lista de rivales, así que hagamos la comparación con sinceridad. Chamonix tiene el mito de montaña más grande y un pueblo más vivo durante todo el año, pero su esquí está fragmentado en sectores separados a lo largo del valle, su tráfico es famoso y sus precios en la gama de calidad se sitúan muy por encima de los de Morzine: se pagan tarifas de Mont Blanc por una experiencia de esquí menos conectada. Megève supera en encanto a casi cualquier sitio y en gastronomía a todos, con precios acordes, y con un esquí más bajo y soleado que encaja con quien esquía pensando primero en la comida; es una cuestión de gustos, y de gustos caros. Los gigantes de los Trois Vallées —Méribel, Courchevel— ganan a los Portes du Soleil en kilómetros de pista de alta cota y están tarificados en consecuencia, desde una base de pueblos construidos a propósito que se quedan en silencio en verano; su segunda temporada, sencillamente, no es la de aquí.

Les Gets, la comparación más cercana de todas, comparte con Morzine el dominio esquiable y las virtudes familiares en un formato más pequeño y más tranquilo: muchos compradores lo echan literalmente a cara o cruz, y el criterio sincero de desempate es que Morzine es un pueblo grande y Les Gets un pueblo pequeño; más vida, más restaurantes, más pulso en las temporadas intermedias de este lado de la cresta. Frente al lado suizo —Champéry y sus vecinos—, Francia gana en acceso, en costes de mantenimiento y en profundidad de mercado. Las cartas de Morzine, puestas boca arriba: Ginebra a una hora y cuarto, una economía real de dos temporadas, el mayor dominio enlazado de la región, un pueblo de verdad que nunca echa el cierre, y unos precios inmobiliarios que, siendo serios, siguen quedando por debajo de los nombres de prestigio a los que da vueltas esquiando. Esa mano es la razón de que aquí la demanda sea estructural y no una moda, y de que una participación conserve su valor.

La copropiedad en Morzine, en la práctica

Así funciona realmente el modelo en este valle. Usted compra una participación escriturada de un chalet o de un apartamento concreto —lo más habitual, una octava parte— y pasa a ser propietario inscrito de un inmueble francés: su nombre en el título, mediante escritura ante notario e inscripción en el registro de la propiedad, y su cuota libremente revendible en el mercado abierto cuando lo decida, con las protecciones legales que el derecho inmobiliario francés es célebre por ofrecer. Su participación corresponde a unas seis semanas de uso al año, organizadas mediante una rotación equitativa que reparte con el tiempo las semanas más codiciadas —las vacaciones escolares de febrero, el Año Nuevo, el corazón de agosto— entre todos los copropietarios, junto con un mecanismo para estancias más cortas e intercambios. Como Morzine tiene dos temporadas altas, el calendario resulta aquí inusualmente rico: el año de un copropietario típico puede incluir una semana de nieve polvo en enero, una semana familiar de febrero o de Semana Santa según la rotación, una quincena de verano y algún fin de semana largo de septiembre o de diciembre.

Entre sus estancias, una gestión profesional hace lo que un propietario ausente no puede: la calefacción y el agua controladas a través del hielo y el deshielo, la nieve retirada, las terrazas y el jardín puestos a punto para el verano, la ropa de cama, la limpieza, el mantenimiento y las pequeñas reparaciones que un edificio alpino va acumulando, todo atendido en plazo. Usted llega a un chalet caliente, con sus cosas en el armario de propietarios; y se marcha sin ninguna lista de tareas pendientes. Los gastos de mantener la casa se reparten entre los copropietarios en lugar de recaer sobre uno solo —su parte de los costes de la casa, para que no haya dudas, y no una tasa de resort inventada por encima—, y muchas de nuestras casas permiten destinar las semanas no utilizadas a un alquiler gestionado, con los ingresos revertidos a usted.

Lo que esto no es: una multipropiedad. Usted no compra puntos, ni la pertenencia a un club, ni el derecho a discutir con una central de reservas. Usted compra un inmueble —una fracción de un chalet real en un pueblo saboyano real—, con el disfrute y el valor que eso conlleva: propiedad real, no un derecho de uso. Cada casa de Morzine que figura más abajo muestra el precio íntegro de su participación. Pregúntenos lo que quiera sobre el calendario de uso, la estructura legal o la reventa; las respuestas sinceras son las que mejor venden este valle.

Comprar en Francia: cómo funciona realmente el proceso

Las compraventas inmobiliarias en Francia son formales, notariales y, una vez entendidas, tranquilizadoramente previsibles. Toda venta pasa por un notaire, el funcionario público designado por el Estado que verifica la titularidad, realiza las comprobaciones registrales y redacta el contrato, y avanza en dos fases: un contrato preliminar que fija la operación, un plazo de desistimiento a favor del comprador y, algunas semanas después, el acte authentique —la escritura ante notario— que transmite la propiedad en el despacho notarial. Los gastos e impuestos de la compra son transparentes y están publicados; no hay comisiones misteriosas escondidas entre las paredes. Los compradores extranjeros no se enfrentan a ninguna restricción para ser propietarios de un inmueble en Francia y, aunque el papeleo del sistema es minucioso, es exactamente eso: minucioso, no hostil.

En el caso de una participación en copropiedad, la estructura se prepara una sola vez, de forma profesional, y cada copropietario entra en ella: su cuota queda escriturada, inscrita en el registro de la propiedad y es suya para venderla, heredarla o conservarla, mientras el contrato de gestión de la casa se ocupa de la vida práctica del edificio. Explicamos a cada comprador la documentación tipo en lenguaje llano antes de cualquier compromiso, y siempre junto con asesoramiento independiente: el sistema notarial existe precisamente para proteger este tipo de compra meditada, y se nota. Nada de esto constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, y siempre le animaremos a obtener el suyo propio, de forma independiente; se trata simplemente de la forma real de un proceso que miles de compradores del norte de Europa completan en este valle, sin dramas, todos los años.

Tres años de copropietarios: calendarios de muestra

Las abstracciones no convencen a nadie, así que aquí van tres años de muestra contados sin adornos. La familia que va primero a esquiar: una semana de Fin de Año los años en que la rotación se la concede, las vacaciones escolares de febrero cuando toca y una semana de principios de marzo cuando no toca, una semana de Semana Santa con nieve primaveral en las cotas altas y, después, quince días de julio para la bicicleta y el lago. Seis semanas largas, todas ellas conquistadas a precio de alquiler, ninguna desperdiciada. La pareja de dos temporadas: mediados de enero por las pistas vacías, un fin de semana largo de marzo por puro capricho —porque Ginebra hace posibles los caprichos—, finales de junio cuando el valle abre, la primera semana dorada de septiembre y un fin de semana de diciembre por los mercados y las luces. Un calendario construido casi por completo con las semanas que los inquilinos nunca piden, que es exactamente la razón por la que siempre sale adelante.

El grupo de amigos: una gran semana de esquí juntos cada invierno —el viaje anual que dio origen a todo—, más un reparto de primavera en el que dos parejas se quedan los fines de semana de bicicleta, una semana de agosto que va rotando por el grupo año tras año y cualquier semana sin reclamar destinada al alquiler gestionado, para que el calendario no se evapore sin más. Tres formas distintas, una misma propiedad compartida: en un pueblo de dos temporadas a una hora de un gran aeropuerto internacional, seis semanas al año no son una limitación que haya que administrar. Son un presupuesto que conviene gastar bien.

El almanaque práctico del copropietario

El pequeño saber que hace que la copropiedad transcurra sin fricciones, reunido aquí. Los sábados de febrero son el único ritual de tráfico del valle: viaje en domingo o vuele entre semana y las carreteras serán suyas. En enero, los últimos telecabinas de bajada después de comer salen antes de lo que esperan los visitantes; consulte los paneles o disfrute del descenso por la pista azul. En mayo y principios de junio, y de nuevo a partir de mediados de octubre, una parte de los restaurantes del pueblo se toma su respiro anual: los que siguen abiertos son las direcciones de los de aquí, y comer en ellos es un placer en sí mismo. Reserve con antelación las cenas señaladas y la escuela de esquí de febrero; no reserve nada más y deje que el valle marque el ritmo.

En el chalet: su armario de copropietario guarda las botas, las bicicletas y los trastos de ambas temporadas, así que viaje con equipaje de mano y deje que la casa se ocupe del resto. El teléfono del equipo de gestión responde a las preguntas que queden: le dirán qué forfait conviene a una estancia de tres días, cuándo se retira la cubierta de la piscina y dónde están las cadenas de nieve de repuesto. El microclima del Léman manda el tiempo valle arriba con aproximadamente un día de antelación, y la previsión que consultan los de aquí lee el lago, no las cumbres. Y la regla de oro del valle de dos temporadas: la semana que no vaya a usar, libérela pronto, porque alguien de su grupo de copropietarios está mirando el calendario con esperanza.

Morzine: las preguntas que hacen de verdad los copropietarios

¿Tiene Morzine nieve suficientemente garantizada? El pueblo está bajo; el esquí, no. Avoriaz, a 1.800 metros y por encima del pueblo, es uno de los reductos de nieve más fiables de los Alpes franceses del norte, los sectores altos conservan bien el manto y la nieve producida protege las pistas de regreso a casa. En una temporada floja se sube en remonte y se esquía arriba; en un invierno normal se esquía hasta la puerta. En cualquier caso, quien dispone de seis semanas repartidas a lo largo de la temporada queda estructuralmente a salvo de la suerte de una sola semana.

¿Merece la pena entrar en copropiedad aquí si no esquiamos mucho, o si no esquiamos nada? Sinceramente sí, y Morzine es uno de los pocos pueblos alpinos en los que esa respuesta es honesta. La temporada de verano son unas vacaciones de primera por derecho propio, el pueblo vive todo el año, el lago está a media hora y el invierno ofrece paseos, spas, trineo y las mejores comidas largas de los Alpes. En muchos grupos de copropietarios hay un esquiador entregado y otras tres personas que vienen por todo lo demás.

¿Cómo se deciden las seis semanas? Mediante una rotación estructurada pensada para que sea justa: las semanas señaladas van rotando entre los copropietarios año tras año, el resto se eligen en rondas ordenadas, y las estancias más cortas y los intercambios rellenan los huecos. Nadie compra el derecho permanente a las vacaciones escolares de febrero; a todo el mundo le llega su turno. Con mucho gusto le explicamos un calendario de muestra para cualquiera de las casas que aparecen más abajo.

¿De verdad se puede ir un fin de semana? Sí, y ese es el superpoder de Morzine. Con Ginebra a una hora y cuarto y una densa oferta de vuelos desde casi todo el norte de Europa, llegar un viernes por la noche y salir el domingo por la tarde es una rutina de copropietario, no una proeza. Es la diferencia entre seis semanas sobre el papel y seis semanas realmente vividas.

¿Qué ocurre cuando no estamos? Una gestión profesional se ocupa de la casa: preparación para el invierno, nieve, jardines, limpieza, mantenimiento y seguridad. Usted asume su parte de los costes de la casa junto con los demás copropietarios y llega cada vez a una casa que ha sido cuidada, no simplemente cerrada con llave.

¿Podemos alquilar las semanas que no usemos? En muchas de nuestras casas, sí: las semanas no utilizadas pueden incorporarse a un programa de alquiler gestionado, con la atención al huésped en manos profesionales y los ingresos devueltos a usted. En un mercado de dos temporadas como Morzine, esa opción tiene verdadero peso. Pregúntenos por la casa concreta; las condiciones varían y se lo diremos con claridad.

¿Cómo funciona la venta más adelante? Su participación es propiedad francesa escriturada ante notario e inscrita a su nombre: propiedad real, no un derecho de uso. Puede venderla cuando quiera, al precio de mercado y a cualquier comprador, y estará vendiendo a la misma demanda profunda y de dos temporadas que le trajo hasta aquí. Acompañamos a los copropietarios en las reventas como algo habitual.

¿Chalet entero o participación: cómo decidirlo? Cuente sus semanas realistas. Si de verdad va a usar la casa diez semanas o más al año y quiere asumir todo el coste y todo el cuidado de una casa alpina, la propiedad completa es una buena opción. Si su cifra honesta está entre cuatro y siete semanas, una participación le da el mismo chalet, el mismo pueblo y la misma tradición por una fracción del capital, con el problema de la casa vacía en manos profesionales. Los precios completos de las participaciones de las casas que figuran más abajo hacen concreta la comparación.

Más preguntas, respondidas sin rodeos

¿Hace falta coche? Para una semana de esquí, no: los traslados desde Ginebra son aquí toda una industria, la red gratuita de autobuses cubre el pueblo y las bases de los remontes, y todo lo demás se hace andando. Para el verano, o si le apetecen días de lago y escapadas a Chamonix, el coche se gana su sitio; el aparcamiento en los chalets lo hace cómodo en cualquier caso.

¿Cómo es en realidad la comunidad de propietarios? Internacional en el mejor sentido: familias francesas que vienen desde hace generaciones, un nutrido contingente británico, propietarios neerlandeses, belgas, alemanes y escandinavos, y una comunidad de residentes extranjeros lo bastante grande como para sostener colegios, clubes y un calendario social propio. Se habla inglés en todas partes; se agradece el francés en todas partes. Los copropietarios suelen conocerse siendo desconocidos y acaban coordinando calendarios durante una cena.

¿Cómo funciona en el día a día el asunto transfronterizo? Sin costuras. El forfait cubre los dos países: se esquía hasta Suiza y de vuelta sin notar más diferencia que los francos en la carta de la comida. Por carretera, los puestos fronterizos suizos le hacen pasar con indiferencia alpina. Lleve el pasaporte en la guantera y francos en la tarjeta, y Suiza funcionará simplemente como el ala más tranquila del dominio.

¿De verdad conviene planificar el verano antes que el invierno? Cada vez más, sí; pregunte a cualquier copropietario con hijos adolescentes. Las semanas de julio y agosto en el valle compiten ya con febrero en demanda dentro de los grupos de copropietarios, y el fin de semana del Pass'Portes llena el pueblo entero. La rotación reparte esas semanas exactamente igual que reparte las grandes semanas de esquí, y por eso mismo un calendario con dos temporadas altas vale más que uno con una sola cresta.

¿Qué conviene mirar en un viaje de visita? Venga dos veces si puede: una con nieve y otra sin ella. Recorra el barrio en el que está el chalet que le interesa a las nueve de la mañana y a las nueve de la noche; suba en el remonte más cercano; cronometre el paseo hasta la rue du Bourg. Después déjenos abrir las puertas. Dos días en el valle responden más que dos meses de folletos, y construiremos el itinerario en torno a las casas que figuran más abajo.